一位久居倫敦的英國朋友，三年前搬到了南歐，最近回來一塊聚餐，發(fā)現(xiàn)每樣菜上桌，他都舉起相機(jī)擺盤拍照，這是以前他從來沒有的習(xí)慣。問他，他說長期在外，歐洲各國的人一提起英國菜，都只知道炸魚薯?xiàng)l，久而久之，他也就生出了捍衛(wèi)自家菜系之心。

“英國無美食”的定見，就跟“英國天天下雨”的名聲相似，英倫夏季的晴天明明是常態(tài)，尤其是在高達(dá)30攝氏度的本周，有花園的人每天都擔(dān)心大太陽把植物烤焦；英國從農(nóng)耕到牧牛羊、再到海產(chǎn)的資源也豐富而充裕，傳統(tǒng)家常菜當(dāng)中的發(fā)酵、煙熏、煎烤等各大板斧，都并不比北歐各國遜色。要怪，還得怪戰(zhàn)后美國快餐對各國市場的迅速壟斷，英國菜才落得自上世紀(jì)六七十年代以來的零落名聲。

然而這些年一代代廚師的本土菜意識(shí)陸續(xù)歸來，即使不計(jì)受外國影響的融合菜，“當(dāng)代英國菜”也早已自成門派，城鄉(xiāng)里的好餐館開得目不暇接。但這其中，并不包括自助餐。